记得小时候，家乡街头随处可见各种类似于挑箩卖菜方式的吃食担，馄饨担就是其中之一。馄饨担是特制的，一边是生着火的小炉子和汤锅，另一头是一个小木柜，柜子的抽屉里放着作料，碗筷和皮馅。皮和馅是事先在家做好。卖馄饨的挑着担子，走街串巷，遇到要吃的客人，现包现煮，盛在白瓷碗里热乎乎给客人下肚。

早年间，馄饨担子是老宝应城街头一“景”。馄饨好吃一在皮，薄透有韧劲；二在馅，食材新鲜，宜手工慢剁；三在汤，清亮爽口，鸡汤、肉骨汤俱佳。

馄饨手艺人担着食摊，找一人流多的路口或老街道，放下挑担，支起一张桌子，便可开张。担子一头是小炉子和锅，一头是原料、水和操作台。洁白的碗放在操作台上，麻利地放入盐、酱油、味精、胡椒粉、榨菜末，拿起热水瓶离碗半尺，拉一弧线，水冲入碗底旋转，一碗清亮的馄饨汤就好了。

锅里的水翻腾着，催着馄饨入锅。只见摊主一手拿着一只筷子快速地粘着肉泥，另一只手拿着馄饨皮包住筷子头，用手心一握，一个馄饨便做好了，一两分钟，20~30个馄饨便做好下锅。馄饨入锅，水即刻安静，待其吐出一个个色白如花的馄饨，捞起放入调好的汤中，撒上些许葱花，滴几滴麻油或小半勺猪油，一碗色香味俱全的馄饨上桌了。

这一系列动作随着味蕾的刺激在脑中记下。小时候，生活在古城:宝应叶挺路大新桥、中大街、鱼市囗、北大街、南门外大街、大众电影院、城南小戏院等附近，每每听到“馄饨咯……”的叫卖声由远及近，我总是会追寻着声音传来的方向，拉着个估摸带着钱的大人就穿过小街巷直奔馄饨担而去。

那可是我心心念念的世间最美味。馄饨薄薄的皮儿在滚水中翻个跟头就晶莹透亮，吹一吹，再放进嘴里一骨碌便下肚，那滋味反反复复就这样扎根在了记忆中，淡淡的、咸咸的、暖暖的……馄饨担老人早已寻觅不见，但很庆幸，这传承自老底子的薄皮馄饨手艺依然还有人在坚守！

在古城宝应叶挺路大新桥入口十几米处，有一家70年代的“胜利小吃部”。因为沿袭着传统的馄饨皮手工赶制方法，皮薄赛纸、过嘴难忘，吸引了许多外地食客。

客人们临行前，大都会捎带上些生馄饨回家给亲友解馋。每年节假日、寒暑假，外出打工的年轻人、学生回来都会到这里吃上一碗馄饨，暖胃暖心。每天最多的时候需要赶制40斤多的面团做皮子。

有一天，饥肠辘辘的我到店里一碗馄饨下肚，满足感油然而生。“师傅，什么时候赶馄饨皮记得喊我一声，我想开个眼，欣赏一下老手艺啊！”

别说，运气还真是好。胜利小吃部吴师傅说面团已经放在案板上“定”好了，随时可以开始制作。要说这“定”面团的时间跟气候有关，天冷的时候定的时间要长一些，像春夏之交的季节里，只需要放置个20分钟左右便可以了。

吴师傅拿出了三根木棍，这便是赶制馄饨皮的工具，别小看这三根木棍，可有10多年的“工龄”了。还有一根使用了近20年的杉木棍，因为中间有一处破损。先将粉团搓制成长块，然后用木棍轻轻的顺次压过，从中间到两边，然后打上蕃薯粉，防止黏连。

对折，再压，再打粉，再压，就这样反复反复，粉条从8厘米宽4厘米厚变成了铺在面板上的一张近80厘米宽的“面纸”，然后折叠，切分，完工。整个过程需要持续整整一个小时。做出来的面皮儿不是那种很白的颜色，而是微微的黄。

老师傅说这是正常面团的颜色，除了面粉和蕃薯粉，在70年代没有其他任何添加剂在里面，吃起来才安全放心。一斤面若是用机器制作，大约可做300张皮子，而手工赶制的馄饨皮，特别薄，一斤面约能赶出近400张皮子，相比市面上那些机器做出来的馄饨皮，搁在淡季，差不多也能每天卖掉百来碗。

“好啦！来给你尝尝现赶的馄饨皮包出的馄饨。”盛情难却，我便又吃上了，正好做个对比。现擀皮子制作的馄饨，煮出的汤水更为清透，入口更润滑，皮儿在嘴里感觉更分明，这舌尖的滋味，语言实在很难准确形容。但真真的让我又好似重温了儿时馄饨担的味道。

原来大新桥老街上的馄饨老师傅手艺就是传承自一位馄饨担老人。如今，眼见也到了收徒传手艺的时候。但接下这根接力棒的人，却不好寻觅，既要肯学肯吃苦，还要对这门传统手艺怀有感情和信念。

这一碗馄饨里，有着几代人踏实生活的印记。他温暖了无数人的味蕾。也不知这儿时的美味还能留存多久！趁着手艺还在，赶紧呼朋唤友一起来品尝。

                                  （华连水）